Depende do tipo de serviço que você vai querer, exemplos:alguma loja cria esse sistema para um gabinete especifico e envia por correios ou devem ter meu gabinete em mãos?
Mais inspirações para vocês!
Depois de um dia trabalhoso, eis que terminei a montagem do novo loop do WC.
É como o amigo @N3SSO diz: “é cansativo, mas é muito gratificante!”
Segue as mudanças realizadas no sistema:
- Adicionou-se um Indicador de Fluxo para monitorar a vazão da bomba;
- Adicionou-se fans Akasa Apache Black no radiador superior (360mm) para montagem do sistema Push & Pull;
- Adicionou-se mais um fan Akasa Apache Black na parte inferior do case;
- Trocou-se os stop fittings de todo o sistema, sendo 11 ao total.
Depois de estudar muito sobre Mecânica dos Fluídos (escoamento externo incompressível) e sobre Transferência de Calor e Massa (convecção forçada), decidi optar por um sistema de refrigeração onde a pressão interna do case é POSITIVA.
Uma pressão positiva dentro do case facilita a saída do ar quente depois de fazer a troca de calor com os radiadores.
Para remover o ar quente do case, é usado 2 fans: Akapa Apache Black 120mm e Cougar CFD White 140mm.
O sistema P&P no radiador superior (360mm) quase não coube no case devido ao dissipador de calor dos mosfet da MB. Para que coubesse o radiador, precisei fixa-lo um pouco atravessado, saindo do layout padrão de fixação.
Os fans do radiador superior estão puxando o ar de fora do case, assim como os fans frontais.
O radiador frontal já possui sistema P&P com 2 fans Cougar CFD White 120mm em Pull e 2 Cougar CFD White 140mm em Push.
Antes, o radiador superior (360mm) puxava o ar de dentro do case e jogava para fora, porém o fato de já pegar o ar quente interno que vinha dos fans do radiador frontal, faz com que a eficiência não seja muito satisfatória entre a troca térmica do fluído (ar) e as aletas do radiador.
A eficiência se dá pela temperatura do fluído (ar) que troca calor com as aletas dos radiadores, ou seja, quanto mais frio for o ar que passar pelas aletas, maior será a eficiência de troca térmica.
Outro fato importante é a temperatura ambiente, pois ela está associada ao coeficiente de condutividade térmica.
Até pensei em calcular a eficiência térmica aproximada, mas me faltam muitos dados, então seria um cálculo muito distorcido da realidade. Precisaria saber a temperatura ambiente, temperatura da superfície das aletas, temperatura do fluído (água destilada), condutividade térmica dos materiais do WC depois de pintados (caso não fossem pintados era só pegar em uma tabela, mas não sei se a pintura teria alguma influência), entre outros dados.
Vamos às imagens!
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A configuração está boa, só colocaria um rad maior caso o gabinete tenha suporte, mesmo o CPU não sendo para overclock.
Vai precisar de uns ângulos e compression fittings.
Algumas páginas atrás montei um sistema CxB pra quem quer comprar as peças de WC Custom no Ali Express, só procurar o post.
As placas ACX da EVGA possuem o mesmo PCB de uma placa referência, ou seja, elas são placas de referência porém com um cooler diferenciado.
Só não possui PCB referência os modelos Classified, KingPing e outros mais diferenciados da EVGA.
Se o block é para uma GTX1070 referência, vai servir tranquilo na placa.
Mais inspirações para vocês!
Depois de um dia trabalhoso, eis que terminei a montagem do novo loop do WC.
É como o amigo @N3SSO diz: “é cansativo, mas é muito gratificante!”
Segue as mudanças realizadas no sistema:
- Adicionou-se um Indicador de Fluxo para monitorar a vazão da bomba;
- Adicionou-se fans Akasa Apache Black no radiador superior (360mm) para montagem do sistema Push & Pull;
- Adicionou-se mais um fan Akasa Apache Black na parte inferior do case;
- Trocou-se os stop fittings de todo o sistema, sendo 11 ao total.
Depois de estudar muito sobre Mecânica dos Fluídos (escoamento externo incompressível) e sobre Transferência de Calor e Massa (convecção forçada), decidi optar por um sistema de refrigeração onde a pressão interna do case é POSITIVA.
Uma pressão positiva dentro do case facilita a saída do ar quente depois de fazer a troca de calor com os radiadores.
Para remover o ar quente do case, é usado 2 fans: Akapa Apache Black 120mm e Cougar CFD White 140mm.
O sistema P&P no radiador superior (360mm) quase não coube no case devido ao dissipador de calor dos mosfet da MB. Para que coubesse o radiador, precisei fixa-lo um pouco atravessado, saindo do layout padrão de fixação.
Os fans do radiador superior estão puxando o ar de fora do case, assim como os fans frontais.
O radiador frontal já possui sistema P&P com 2 fans Cougar CFD White 120mm em Pull e 2 Cougar CFD White 140mm em Push.
Antes, o radiador superior (360mm) puxava o ar de dentro do case e jogava para fora, porém o fato de já pegar o ar quente interno que vinha dos fans do radiador frontal, faz com que a eficiência não seja muito satisfatória entre a troca térmica do fluído (ar) e as aletas do radiador.
A eficiência se dá pela temperatura do fluído (ar) que troca calor com as aletas dos radiadores, ou seja, quanto mais frio for o ar que passar pelas aletas, maior será a eficiência de troca térmica.
Outro fato importante é a temperatura ambiente, pois ela está associada ao coeficiente de condutividade térmica.
Até pensei em calcular a eficiência térmica aproximada, mas me faltam muitos dados, então seria um cálculo muito distorcido da realidade. Precisaria saber a temperatura ambiente, temperatura da superfície das aletas, temperatura do fluído (água destilada), condutividade térmica dos materiais do WC depois de pintados (caso não fossem pintados era só pegar em uma tabela, mas não sei se a pintura teria alguma influência), entre outros dados.
Vamos às imagens!
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Valeu, parça!Show de bola brother!! Parabéns, ficou muito bonita a montagem, ainda mais com as fans e mangueiras brancas combinando!
Agora é eu ter paciência para esperar minha bomba chegar do continente asiático e dar andamento ao meu projeto kkk
A título de curiosidade, você prendeu a bomba em algum suporte ou só o reservatório?
O que importa é o material, isso de ser a mesma marca é só pra você comprar tudo de uma marca sóGalera, dúvidas, se puderem ajudar.
Utilizando componentes de marcas diferentes (mas mesmos materiais, cobre e níquel 'fittings'), usando apenas água destilada e algicida, tenho um cenário muito propício para corrosão ou isso é só história (para boi dormir) de marcas querendo vender kits completos que custam um rim?
Cheguei neste assunto dando uma pesquisada sobre estes fluídos de marca ou feitos por lojas, e tbm usário de fórum citando corrosão ao usar apenas água destilada + silver coil.
Após 4 meses.... sim, 4 meses. Achei até q tinha perdido.... inclusive já montei todo o sistema e nem preciso mais, mas deixa aqui guardadinho.
Alicate para cortar tubos flexíveis XSPC
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Eu comprei 2 sensores de temperatura, mas enviaram 1 sensor e 1 split.... wtf...
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Pessoal...me tira uma duvida...tem block univesal para VRM?
Em um looping de CPU + VRM um Radiador 360 aguenta?
Tem sim, mas mesmo sendo "universal" certifique-se se realmente cabe na sua mobo.
Ainda que tivesse uma VGA no loop daria e sobrava rad.
O primeiro modelo é um rotary fitting (ângulo "rotativo" 360°).@X.Slayer.X
Qual a diferença desses Fittings de 45 graus?
Num1
Num2
Credo man. Acho que os links não deram certo. Segue modelos
TWT45-B01
TDWT45-V2
Cara tenho muitas duvidas com esse "terror" sobre corrosão, tenho um H100 desde 2011 e esse ano abri para trocar as mangueiras fluido etc, e não vi nada de corrosão... De qualquer forma comprei rads de cobre para montar meu wc custon(quem tem tem medo). Deixei um pedaço de cobre e outro de alumínio dentro da garrafa com fluido q sobrou , ta la desde inicio de janeiro e até agora nada de diferente vou ver até o meio do ano e confirmar se na pratica esse fenômeno ocorre de fato.O que importa é o material, isso de ser a mesma marca é só pra você comprar tudo de uma marca só
E sobre misturar depende, alguns materiais recebem tratamento anti corrosão, se não me engano, ví alguns testes que caso o alumínio for anodizado é possível utilizar em um sistema com cobre sem problemas.![]()
Depende de qual fluído está usando.Cara tenho muitas duvidas com esse "terror" sobre corrosão, tenho um H100 desde 2011 e esse ano abri para trocar as mangueiras fluido etc, e não vi nada de corrosão... De qualquer forma comprei rads de cobre para montar meu wc custon(quem tem tem medo). Deixei um pedaço de cobre e outro de alumínio dentro da garrafa com fluido q sobrou , ta la desde inicio de janeiro e até agora nada de diferente vou ver até o meio do ano e confirmar se na pratica esse fenômeno ocorre de fato.
Ta na área lá de casa e pega calor na parte da tarde toda (lembrando que aqui no rj qualquer lugar e fonte de calor... kkkk), o fluido é uma mistura de agua destilada algicida e aditivo automotivo (+ ou - 15%).Depende de qual fluído está usando.
Há vários fluídos no mercado que contém aditivos anti corrosivos, assim como o fluído original dos WC AIO.
Experimenta fazer esse mesmo teste usando somente água destilada + algicida, sem contar que tem que ter uma fonte de calor junto, então deixe durante o dia essa composição no sol.
Serie interessante fazer com somente água destilada + algicida, que é o que a grande maioria usa como fluído do WC.Ta na área lá de casa e pega calor na parte da tarde toda (lembrando que aqui no rj qualquer lugar e fonte de calor... kkkk), o fluido é uma mistura de agua destilada algicida e aditivo automotivo (+ ou - 15%).
Pessoal aqueles fluidos opacos que tem no Mercado Livre (GBA e outras marcas) são muito ruins? Vi o branco e achei bem bonito, creio que seja melhor colocar as mangueiras brancas correto? Mas o fluido branco é maneirão![]()
GBA???
Sério, já li muito casos de gente metendo o pau no fluído deles.
Se vc quer mesmo um fluido colorido, então compre um top, importado da EK ou outras marcas boas.