[TÓPICO DEDICADO] Como montar um Water Cooler Custom

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Pessoal, eu cancelei o pedido ontem, pois achei esse fitting, o material dele eu nao sei, mas quando eu comprei meu antigo radiador ele veio junto, é um fitting do tipo barb, ele nao tem rosca para segurar o tubo, apenas a rosca de G1/4. Quanto o fluído voltar eu nem to ligando mais, o que estou preocupado memso é o fato da bomba estar fazendo barulho e eu nao sei se é por causa do ar. Como disse nas mensagem acima, quando a agua cai do dentro do reservatório cria bolhas e nao sei se é por isso que a bomba está fazendo barulho, já usava essa bomba antes e ela nao fazia esse barulho que está fazendo agora, a culpa desse barulho é ar?
Se eu colocar esse tubo extensor dentro do reservatório e deixar o radiador afogado como foi sugerido no início vai resolver esse problema?
É o ar sim, ele gera basntante barulho.

Cara, até da pra vc usar isso dai que vc mandou, resolve sim, mas sei lá, é muita gambiarra.
Faz assim, usa isso dai mesmo como medida emergencial, mas compre isso daqui pra resolver de vez:

Eu juro que eu já vi apenas o tubinho de acrílico vendendo uma vez, mas não to sabendo procurar, não to acertando a keyword da busca, achei só isso que mandei acima... mas resolve, apesar de que eu ficaria mais tranquilo se ele fosse mais longo... mas enfim, resolve.

Mas é aquilo, a gambiarra ta ai na sua mão, testa e veja se resolve, só lembra de vir aqui e nos contar se resolver, só pra eu ver uma coisa :limo:

Alias, se vc não quiser comprar mais nada e mesmo assim ter o frete gratis do choice... compre coisas aleatórias até dar os 99, escolha pagar no pix, não pague o pix, cada produto vai gerar uma venda individual esperando pagamento, pague apenas esse individual xD
Isso tbm serve para conseguir aplicar cupons (o aliexpres manda o desconto proporcional ao peço de cada produto), mas ai eu já acho sacanagem xD
 
Última edição:
Pessoal, terminei a montagem agora, mas agora deu tudo certo.

Coloquei um pedaço de mangueira no fitting e prendi com fita hellermam, a gambiarra foi prender com a mangueira a fita hellermam, quase nada de gambiarra, conforme a imagem no post anterior.
Deu tudo certo, fluido não fica retornando para o reservatório, bolhas praticamente nao tenho mais, não existe mais aquela turbulência de água dentro do reservatório, e o que estava mais me preocupando, nao existe mais barulho, mesmo com a bomba funcionando na velocidade máxima dela.
Vou deixar funcionando com o reservatório aberto uns 2 dias por precaução, assim que montar a máquina faço um vídeo.
 
Pessoal, terminei a montagem agora, mas agora deu tudo certo.

Coloquei um pedaço de mangueira, coloquei no fitting e prendi com fita hellermam, gambiarra, conforme a imagem. Deu tudo certo, fluido nao fica retornando para o reservatório, bolhas praticamente nao tenho mais, não existe mais aquela turbulência de água dentro do reservatório, e o que estava mais me preocupando, nao existe mais barulho, mesmo com a bomba funcionando na velocidade máxima dela.
Vou deixar funcionando com o reservatório aberto uns 2 dias por precaução, assim que montar a máquina faço um vídeo.
Aproveite e compre o acessório que o @Ferras te indicou pra ficar show e substituir a gambiarra
 
Pessoal, terminei a montagem agora, mas agora deu tudo certo.

Coloquei um pedaço de mangueira no fitting e prendi com fita hellermam, a gambiarra foi prender com a mangueira a fita hellermam, quase nada de gambiarra, conforme a imagem no post anterior.
Deu tudo certo, fluido não fica retornando para o reservatório, bolhas praticamente nao tenho mais, não existe mais aquela turbulência de água dentro do reservatório, e o que estava mais me preocupando, nao existe mais barulho, mesmo com a bomba funcionando na velocidade máxima dela.
Vou deixar funcionando com o reservatório aberto uns 2 dias por precaução, assim que montar a máquina faço um vídeo.
Conforme o esperado, afogar funcionou kkk
Não recomendo deixar aberto, como eu disse anteriormente tem risco de vazar deixando aberto pq ainda tem o rad acima do reservatório, mas se vc deixar o Pc ligado e aberto não tem problema, mas sei lá, vai que cai a energia kkk
Deixa funcionando fechado mesmo, aí conforme a bolhas no loop forem indo pro reservatório vc vai completando, da uma tombadas no Pc com ele ligado que tbm ajuda as bolhas a irem pro reservatório mais rapidamente.
 
Push and Pull

Algum amigo sabe informar se vale a pena usar fans diferentes no Push and Pull?
Tipo, um modelo de um lado do radiador e outro modelo do lado oposto?
 
Push and Pull

Algum amigo sabe informar se vale a pena usar fans diferentes no Push and Pull?
Tipo, um modelo de um lado do radiador e outro modelo do lado oposto?
Não vejo problemas... Quando o fan sopra as no sentido do radiador as aletas funcionam como uma barreira, boa parte do volume de ar é barrado pelas aletas, a função do outro fan não vai absorver todo esse volume que o dianteiro esta empurrando!

Mesmo que o segundo fan tenha uma capacidade de pressão e volume menor, ele vai funcionar perfeitamente!
 
Esbarrei com um problema muito parecido com o do colega agora no Reddit.


Todo mundo também recomendou o que eu recomendei: afogar a entrada, ou usando o tubinho (e descobri o nome do tubo, standpipe, mas não achei no Aliexpress...) ou usando alguma entrada embaixo. Essa galera do Reddit viu, todos precisam estudar :alan:
 
Não vejo problemas... Quando o fan sopra as no sentido do radiador as aletas funcionam como uma barreira, boa parte do volume de ar é barrado pelas aletas, a função do outro fan não vai absorver todo esse volume que o dianteiro esta empurrando!

Mesmo que o segundo fan tenha uma capacidade de pressão e volume menor, ele vai funcionar perfeitamente!
Pois é bem aí que eu tinha dúvidas… já tive um 360 Push and Pull mas usava 6 fans idênticas… agora no radiador de 420 eu tenho 3 fans mais fortes empurrando ar e vou colocar outras 3 fans um pouco mais fracas puxando… como dá trabalho desligar o PC e organizar um tempo pra fuçar nisso, resolvi perguntar antes de perder tempo… se não tiver problema vou arriscar.
O Radiador está no teto do gabinete, configurado pra retirar ar quente do interior.
Vai ficar assim:

EMPURRANDO
3 Fans Corsair QX140
Fluxo: 82,50 CFM
Pressão: 3.5 mm-H2O

PUXANDO
3 Fans Corsair SP140
Fluxo: 68,11 CFM
Pressão: 1.66 mm-H2O
 
Pois é bem aí que eu tinha dúvidas… já tive um 360 Push and Pull mas usava 6 fans idênticas… agora no radiador de 420 eu tenho 3 fans mais fortes empurrando ar e vou colocar outras 3 fans um pouco mais fracas puxando… como dá trabalho desligar o PC e organizar um tempo pra fuçar nisso, resolvi perguntar antes de perder tempo… se não tiver problema vou arriscar.
O Radiador está no teto do gabinete, configurado pra retirar ar quente do interior.
Vai ficar assim:

EMPURRANDO
3 Fans Corsair QX140
Fluxo: 82,50 CFM
Pressão: 3.5 mm-H2O

PUXANDO
3 Fans Corsair SP140
Fluxo: 68,11 CFM
Pressão: 1.66 mm-H2O
Cara, os fans não vejo problema! Config top!

Única coisa que eu fazia também era isso aí, pegar ar quente do gabinete e jogar para fora passando pelo radiador!

No Reddit vários gringos me falou:
“Cara vira seus fans, todo os radiadores tem que receber AR FRESCO EXTERNO”, e então foi isso que fiz!
E deu uma PUTA diferença… o meu questionamento era: EU VOU ACABAR COM O FLUXO DE AR DO PC!
De fato o fluxo de ar fica “fora do padrão” foge totalmente a regra, mas para que usa WC a preferência sempre será do radiador!

No meu caso uso 3x fans QL120 jogando ar para dentro passando pelo radiador + 2x QL140 jogando ar para dentro e somente 1 QL 120 como exaustor para fora!

E as temps do meu water ficaram bem melhores!

IMG-5166.jpg


IMG-5175.jpg

IMG-5174.jpg


Tenho sensores para monitoramento do delta temp em meus radiadores... O radiador superior que recebia ar quente interno teve uma diminuição grande na temperatura, principalmente quando estava usando a 4090 que não estava blocada.

Acredito que seja seu caso, todo o ar quente da VGA é empurrado para o radiador no topo, além de todo o calor dissipado pelos VRM da placa mãe e memórias...

Se possível faça um teste, vire seus fans do radiador e complartilhe o resulrado conosco.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Esbarrei com um problema muito parecido com o do colega agora no Reddit.


Todo mundo também recomendou o que eu recomendei: afogar a entrada, ou usando o tubinho (e descobri o nome do tubo, standpipe, mas não achei no Aliexpress...) ou usando alguma entrada embaixo. Essa galera do Reddit viu, todos precisam estudar :alan:

Eu tinha entendido sua idéia amigo, você não esta errado, eu SEI!

Unica coisa que eu não custo em sistemas WC como já te falei é usar sistema selado... Mesmo usando um standpipe com uma fitting de respiro a água contiunuaria a subir... Me entende né?
No caso do stand, a água não sobe pois o ar não tem para onde ir, então a pressão fica na parte superior do reservatório!

Se o cara ligar o pc e transbordar o reservatório da na mesma!
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Sei muito bem do que falo, só tive aulas de mecânica dos fluidos no biênio da poli-usp, apenas isso, tive tanto lab exatamente sobre esse assunto que até dei uma gargalhada com essa sua pseudo-carteirada...

Ta na mão:
Imagem-do-Whats-App-de-2024-08-15-s-12-23-29-0b750b50.jpg

Imagem-do-Whats-App-de-2024-08-15-s-12-23-28-85c8d774.jpg

Imagem-do-Whats-App-de-2024-08-15-s-12-23-28-7cbb9634.jpg


Não da pra ver pq nas fotos, mas o loop esta devidamente "lacrado", não explodiu até hoje, mas não há risco algum de vazamento, pelo menos não por pressão...

Meu primeiro de muito tempo atrás, num estilo mais clássico (também lacrado, devo ter muita sorte de nada vazar mesmo sem aliviar a pressão):
YjEwUzQ.jpg



Eu disse que o fitting é inútil e falei EXATAMENTE o motivo, vc só disse que parou de ler e não argumentou nada de porque ele seria útil... complicado...
Se tu quiser realmente insistir eu posso simplesmente pegar um radiador reserva que eu tenho aqui, colocar essa inutilidade numa ponta, o testador na outra e fazer um vídeozinho mostrando ele não segurando pressão alguma... ou seja, usar ele e não usar nada da na mesma (a não ser, como eu disse, pra não entrar poeira e outras coisas no loop). No caso do loop do amigo se ele afogar corretamente a entrada do reservatório ele precisa fechar direito o mesmo, se ele usar isso dai ele corre um sério risco de vazamento, haja vista que o radiador ainda será o ponto mais alto do loop...


Não entendi exatamente qual o ponto de vc citar as especificações da bomba, pois a grosso modo elas são irrelevantes, esse valor de coluna dagua ai nas especificões da bomba é a pressão máxima que a bomba consegue vencer quando a vazão tendesse zero (ou seja, quando toda a energia da bomba estivesse sendo usada pra vencer a resistência ao ponto de quase não existir vazão), analogamente a vazão da especificação é a vazão maxima possível sem nenhuma resistência, essas informações são irrelevantes pois elas nunca ocorrerão na prática, já que sempre vai ter dispositivos no sistema que geram perda de pressão... Alias, por vc ter usado o termo deslocamento volumétrico da a entender que vc ta pensando em bombas de óleo, se for isso mesmo, VIXI, descobri de onde vem sua confusão...

O que é relevante de fato são as curvas da bomba
120352_Laing-D5.jpg


Lembro de uma vez que eu tive que montar esse gráfico pra uma bomba genérica que tinha no lab de mecânica dos fluidos da usp, ficava do lado do tanque de testes de submarino esse lab, mó trabalhão, mas, aparentemente, eu preciso estudar mais :shrug:

Aulinha sobre o gráfico, as curvas marcadas numéricamente é o nível pwm ou o seletor nas D5 vario.
O cálculo é muito mais complicado do que o que eu vou falar agora porque a resistência dos dispositivos também dependem da vazão (quanto maior a vazão, maior a resistência), mas basicamente, se tudo que eu tenho no meu loop gera 5 PSI de resistência e eu quero 1 GPM de vazão (1 GPM meio que garante que o fluxo vai ser turbulento, algo altamente desejável num loop), então eu teria que colocar a bomba no nível 5. Foi esse exemplo que eu usei antes pois creio que 5 PSI é o maior valor que garante 1 GPM pra bomba na velocidade máxima. E o dispositivo sujeito a maior pressão é o logo após a bomba, ai a pressão vai caindo conforme vai passando pelos dispositivos, eu já vi esse fenômeno fisicamente no laboratório, no sistema da bancada haviam tubos livres pra cima conectados no tubão que havia o fluxo em sí, então dava pra ver visualmente a coluna dágua antes e após cada um dos dispositivos, usamos aquela bancada pra dois labs, um pra montar o gráfico da bomba que eu já mencionei e outro para descobrir a queda de pressão dos dispositivos que íamos acoplando... enfim...

Enfim, contra argumenta ai estudioso, estou no aguardo do cálculo da pressão por evaporação e de como ela é relevante frente aos 5PSI (lembrando que geralmente os testadores tem o "verde"entre 0,5 e 0,75 bar...).

Vi nas fotos aqui que você usa block Bykski, o seu tem um bom rendimento?

Foi a primeira vez que usei esse block, e no meu caso achei uma merda!
Antes eu usava um Acquacomputer Kryos... Lógio não tem comparação o valor do block, mas não sabia que seria tanta diferença assim! Aqui bate 90, 92 graus em full load no CPU.

Com o kryos não passada de 77, 78... Vou trocar esse block, aqui não foi!

IMG-4954.jpg


IMG-4955.jpg


IMG-4958.jpg
 
Última edição:
Eu tinha entendido sua idéia amigo, você não esta errado, eu SEI!

Unica coisa que eu não custo em sistemas WC como já te falei é usar sistema selado... Mesmo usando um standpipe com uma fitting de respiro a água contiunuaria a subir... Me entende né?
No caso do stand, a água não sobe pois o ar não tem para onde ir, então a pressão fica na parte superior do reservatório!

Se o cara ligar o pc e transbordar o reservatório da na mesma!
Desculpe, eu não entendi o que vc quis dizer nessa parte...

Vi nas fotos aqui que você usa block Bykski, o seu tem um bom rendimento?

Foi a primeira vez que usei esse block, e no meu caso achei uma merda!
Antes eu usava um Acquacomputer Kryos... Lógio não tem comparação o valor do block, mas não sabia que seria tanta diferença assim! Aqui bate 90, 92 graus em full load no CPU.

Com o kryos não passada de 77, 78... Vou trocar esse block, aqui não foi!

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Na verdade o GPU é Bykski e o CPU e barrowch.
De fato tem alguns blocos Bykski que são "ruins", neles distância entre os fins é 0.5mm, isso é relativamente alto, esse da minha 3080ti é desses de 0.5mm, mas pra GPU "qualquer bloco serve", hotspot não passa de 60, mem não passa de 50, isso pq eu não desmonto vai fazer mais de dois anos, quando eu montei a primeira vez não passada de 55, que é uns 18° acima da temperatura da água, os blocos tops do mercado fazem uns 13°~15° acima da água, mas a GPU já está tão abaixo da temperatura normal dela no ar que não faz diferença.

Já pra CPU esses blocos de 0.5mm eu não recomendaria mesmo.
Qual seria o seu bloco?
Bykski tem uns de 0.5mm, mas eles tbm fazem de 0.3mm e de 0.08 (o bloco inteiro de metal que o amigo mandou na página passada é desses de 0.3mm, já é bem melhor que 0.5mm), os de 0.08m teria que tser testado, porque tecnicamente essa distância aí colocaria o bloco pau a pau com heatkiller e outras marcas ultra badaladas... Os caras teriam que se esforçar muito pra fazer um bloco de 0.08mm performar mal, deve ser top, ao menos na teoria kkk
Enfim tem que ver isso daí, mesmo os de 0.5mm não deveria performam tão ruim quanto o seu relato.

O de 0.2 que eu tenho tá batendo 70 usando CO de -25 e limites custom, pelo que eu me lembre ele fazia 80 se eu não mexesse em nada e deixasse o 5800x3d torrar (visto que ele sempre tenta chegar nos 90° por padrão da AMD...).
 
Desculpe, eu não entendi o que vc quis dizer nessa parte...


Na verdade o GPU é Bykski e o CPU e barrowch.
De fato tem alguns blocos Bykski que são "ruins", neles distância entre os fins é 0.5mm, isso é relativamente alto, esse da minha 3080ti é desses de 0.5mm, mas pra GPU "qualquer bloco serve", hotspot não passa de 60, mem não passa de 50, isso pq eu não desmonto vai fazer mais de dois anos, quando eu montei a primeira vez não passada de 55, que é uns 18° acima da temperatura da água, os blocos tops do mercado fazem uns 13°~15° acima da água, mas a GPU já está tão abaixo da temperatura normal dela no ar que não faz diferença.

Já pra CPU esses blocos de 0.5mm eu não recomendaria mesmo.
Qual seria o seu bloco?
Bykski tem uns de 0.5mm, mas eles tbm fazem de 0.3mm e de 0.08 (o bloco inteiro de metal que o amigo mandou na página passada é desses de 0.3mm, já é bem melhor que 0.5mm), os de 0.08m teria que tser testado, porque tecnicamente essa distância aí colocaria o bloco pau a pau com heatkiller e outras marcas ultra badaladas... Os caras teriam que se esforçar muito pra fazer um bloco de 0.08mm performar mal, deve ser top, ao menos na teoria kkk
Enfim tem que ver isso daí, mesmo os de 0.5mm não deveria performam tão ruim quanto o seu relato.

O de 0.2 que eu tenho tá batendo 70 usando CO de -25 e limites custom, pelo que eu me lembre ele fazia 80 se eu não mexesse em nada e deixasse o 5800x3d torrar (visto que ele sempre tenta chegar nos 90° por padrão da AMD...).
Cara, o que quis dizer que de fato você está certo! Usar o standpipe da certo desde que use o sistema totalmente selado!
Eu o que eu indiquei para o amigo acima lá era liga o sistema e transbordar o reservatório do WC, além de usar uma válvula de respiro. Não gosto de ficar abrindo o fitting e retirando pressão como você falou lá em cima!
Gosto se usar o sistema com pressão ATM, por vários motivos: não estressar o retentor da bomba, aumentar a velocidade do fluído, além de correr menos riscos usando mangueira.

Sobre o block:
Uso Bykski no CPU e na VGA.

VGA:
Indico pra kct o Bykski, meu hotspot não passa de de 52 graus na 4070ti… A série 40 já é bem mais fria, mas com o WC ficou melhor ainda! Uso clock bem mais alto que os originais e nem parece que tem OC.

CPU:
Uma verdadeira merda! Não indico nada! Eu sai do acquacomputer e me arrependi muito!
Vendi ele bem caro, pois estava enjoado do visual.
Acabei de voltar do EUA e comprei um Watercool Heatkiller!
Vou instalar e posto aqui os resultados.
Como você falou sobre o CPU AMD, aqui no Intel é mesma coisa, se eu não segurar bate 100 e o TT começa…
Não indico a ninguém usar esses blocks da China para CPU.

Vi um pessoal fazendo delid e usando uns block da barrow… Talvez seja top, mas não sei se vale a pena fazer isso em CPUs atualmente, a chance de dar merda é grande!
 
Gozado, estou com um CPU block + pump + reservatório tudo em um da Bykski e por enquanto nada a reclamar, mantém meu CPU com temperaturas mto boas
Fora que foi o único modelo com esses requisitos existentes no ali, pois o da Barrow era mais caro e não tinha reservatório embutido (não que fizesse diferença, mas estava mais caro)
 
De fato é uma marca legal! Aqui meu sistema é full Bykski e inclusive recomendo muito a marca!
Eu gosto muito pois a qualidade é sensacional quando comparado ao preço! Os radiadores por exemplo são muito bons, pois tenho um radiador EK e outro Corsair com as mesmas dimensões, o Bykski faz o serviço custando 1/4 do valor.

Quando disse que o CPU Block é ruim, foi quando comparado ao desempenho de outras marcas renomadas. O WC custom usando Bykski vai ser muito bom, melhor que qualquer AIO selado ou qualquer cooler Noctua por exemplo. Mas quando comparamos outros CPU Blocks gringos o cenário muda completamente.
Eu usava um block Kryos, da acquacomputer, que hoje custa na faixa de $220 dólares.
Aqui no Brasil é difícil encontrar quem tem, e quando você encontra custa em média 2,5k SÓ O BLOCK!

Então quando o Bykski é comparado com um CPU block desses, ele é MUITO inferior! Digo por experiência própria, o Bykski não segura o meu i9, já tentei de tudo, pasta térmica, troquei as molas por molas com maior pressão, e nada funciona!

Após essa decepção, contei minha experiencia no reddit e um gringo me disse que essa diferença de desempenho é “normal” e me recomendou o vídeo abaixo mostrando o resultado de um Barrow:



Como o amigo citou acima: Para GPU block funciona perfeitamente… Para CPU, fique atento com os chineses, vejas os testes primeiro.

Outro ponto que senti na prática:
Eu não sabia dessa diferença na construção dos blocks Bykski, única coisa que eu vi na prática é que o Bykski não é NADA restritivo quando comparado ao Acquacomputer, com toda certeza é devido a essa distância dos fins né…
Acabei de comprar um Heatkiler IV Pro, vou instalar por esses dias e posto os testes com prints usando o Bykski e usando o Watercool.
 
Cara, os fans não vejo problema! Config top!

Única coisa que eu fazia também era isso aí, pegar ar quente do gabinete e jogar para fora passando pelo radiador!

No Reddit vários gringos me falou:
“Cara vira seus fans, todo os radiadores tem que receber AR FRESCO EXTERNO”, e então foi isso que fiz!
E deu uma PUTA diferença… o meu questionamento era: EU VOU ACABAR COM O FLUXO DE AR DO PC!
De fato o fluxo de ar fica “fora do padrão” foge totalmente a regra, mas para que usa WC a preferência sempre será do radiador!

No meu caso uso 3x fans QL120 jogando ar para dentro passando pelo radiador + 2x QL140 jogando ar para dentro e somente 1 QL 120 como exaustor para fora!

E as temps do meu water ficaram bem melhores!

IMG-5166.jpg
Obrigado pela resposta!
Será que alterando o radiador do teto para a frente do gabinete eu ganho em performance térmica então?
 
Obrigado pela resposta!
Será que alterando o radiador do teto para a frente do gabinete eu ganho em performance térmica então?
Com toda certeza!
Ar fresco no radiador é sempre melhor!
 
De fato é uma marca legal! Aqui meu sistema é full Bykski e inclusive recomendo muito a marca!
Eu gosto muito pois a qualidade é sensacional quando comparado ao preço! Os radiadores por exemplo são muito bons, pois tenho um radiador EK e outro Corsair com as mesmas dimensões, o Bykski faz o serviço custando 1/4 do valor.

Quando disse que o CPU Block é ruim, foi quando comparado ao desempenho de outras marcas renomadas. O WC custom usando Bykski vai ser muito bom, melhor que qualquer AIO selado ou qualquer cooler Noctua por exemplo. Mas quando comparamos outros CPU Blocks gringos o cenário muda completamente.
Eu usava um block Kryos, da acquacomputer, que hoje custa na faixa de $220 dólares.
Aqui no Brasil é difícil encontrar quem tem, e quando você encontra custa em média 2,5k SÓ O BLOCK!

Então quando o Bykski é comparado com um CPU block desses, ele é MUITO inferior! Digo por experiência própria, o Bykski não segura o meu i9, já tentei de tudo, pasta térmica, troquei as molas por molas com maior pressão, e nada funciona!

Após essa decepção, contei minha experiencia no reddit e um gringo me disse que essa diferença de desempenho é “normal” e me recomendou o vídeo abaixo mostrando o resultado de um Barrow:



Como o amigo citou acima: Para GPU block funciona perfeitamente… Para CPU, fique atento com os chineses, vejas os testes primeiro.

Outro ponto que senti na prática:
Eu não sabia dessa diferença na construção dos blocks Bykski, única coisa que eu vi na prática é que o Bykski não é NADA restritivo quando comparado ao Acquacomputer, com toda certeza é devido a essa distância dos fins né…
Acabei de comprar um Heatkiler IV Pro, vou instalar por esses dias e posto os testes com prints usando o Bykski e usando o Watercool.

Qual exatamente era seu bloco CPU Bykski?
 
Pessoal, segue o vídeo de como ficou o loop com radiador afogado, a gambiarra de cortar um pedaço de mangueira e colocar no fitting não ficou tão feio, não vou deixar assim, mas o problema do barulho da bomba foi resolvido então, assim que a situação $$ ficar melhor depois desse gasto inicial, vou pegar o block da gpu e troco o reservatório. Consegui também dar uma melhorada na rota das mangueiras, ficou melhor que a montagem anterior.

Agradeço a todos pela paciência e ajuda para resolver esses problemas.

Queria uma ajuda para achar mangueiras de silicone transparente com as medidas de 1/2 id x 3/4 od. Procurei no Aliexpress e não achei, será que essa medida nao é mais usada?
Queria pode aproveitar os fittings que já uso.

 
Última edição:
Pela especificação ele é de 0.5mm... bem ruinzinho mesmo, pra GPU é suficiente, mas pra CPU...
Queria que alguém daqui comprasse o de 0.08mm e passasse o feedback, na teoria deve ser muuuuito bom.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Pessoal, segue o vídeo de como ficou o loop com radiador afogado, a gambiarra de cortar um pedaço de mangueira e colocar no fitting não ficou tão feio, não vou deixar assim, mas o problema do barulho da bomba foi resolvido então, assim que a situação $$ ficar melhor depois desse gasto inicial, vou pegar o block da gpu e troco o reservatório. Consegui também dar uma melhorada na rota das mangueiras, ficou melhor que a montagem anterior.

Agradeço a todos pela paciência e ajuda para resolver esses problemas.

Queria uma ajuda para achar mangueiras de silicone transparente com as medidas de 1/2 id x 3/4 od. Procurei no Aliexpress e não achei, será que essa medida nao é mais usada?
Queria pode aproveitar os fittings que já uso.


Só preencher mais um pouco o radiador e já era, ficou bom mesmo.
 
Pela especificação ele é de 0.5mm... bem ruinzinho mesmo, pra GPU é suficiente, mas pra CPU...
Queria que alguém daqui comprasse o de 0.08mm e passasse o feedback, na teoria deve ser muuuuito bom.

Então, na época que comprei foi o mais barato da Bykski, como eu já tinha o Kryos e ainda tenho um EK (somente AMD)…

Nos próximos dias vou instalar o Watercool HK e posto os resultados.
Se for igual os gringos dizem, será uma diferença gritante!
 
Pela especificação ele é de 0.5mm... bem ruinzinho mesmo, pra GPU é suficiente, mas pra CPU...
Queria que alguém daqui comprasse o de 0.08mm e passasse o feedback, na teoria deve ser muuuuito bom.
--- Post duplo é unido automaticamente: ---


Só preencher mais um pouco o radiador e já era, ficou bom mesmo.
Então, na época que comprei foi o mais barato da Bykski, como eu já tinha o Kryos e ainda tenho um EK (somente AMD)…

Nos próximos dias vou instalar o Watercool HK e posto os resultados.
Se for igual os gringos dizem, será uma diferença gritante!
Como é esse esquema de 0,5 e 0,08 q vcs estão falando ?

Eu tenho esses dois blocks em fullmetal já estão comigo, mas só vou montar o WC daqui uns 15 dias, pois falta o case dos radiadores

Esse aqui é parecido com o do @VineGodoy só q fullmetal e fala q tem 0,3

Já esse aqui fala q tem 0,08 e ele custou metade do valor do de cima msm sendo fullmetal, mas pelo q entendi vcs falando ele parece ser melhor q o de cima é isso msm ?
 
Como é esse esquema de 0,5 e 0,08 q vcs estão falando ?

É a medida das aletas internas do block... Conhecido como "fin"

Quanto menor a medida geralmente o block tem um desempenho melhor, lembrando que é necessário que a construção interna do block direcione a água a passar de uma maneira forçada por esses fins!

Esse block aqui é idêntico ao meu, unica diferença é a parte superior em metal...
https://pt.aliexpress.com/item/1005...t_main.62.2b7bcaa4uTIiCU&gatewayAdapt=glo2bra
Sua construção interna não é das melhores, pois internamente esse block é um "vazio" totalemente aberto, ou seja a água entra e sai rapidamente, fazendo uma troca muito pequena entre os fins.

Esse aqui parece ser bem melhor! Poste os resultados depois!
https://pt.aliexpress.com/item/1005..._main.197.2b7bcaa4uTIiCU&gatewayAdapt=glo2bra
 
Como é esse esquema de 0,5 e 0,08 q vcs estão falando ?

Eu tenho esses dois blocks em fullmetal já estão comigo, mas só vou montar o WC daqui uns 15 dias, pois falta o case dos radiadores

Esse aqui é parecido com o do @VineGodoy só q fullmetal e fala q tem 0,3

Já esse aqui fala q tem 0,08 e ele custou metade do valor do de cima msm sendo fullmetal, mas pelo q entendi vcs falando ele parece ser melhor q o de cima é isso msm ?
Só adicionando ou que o amigo já falou, quanto menor a distância entre as aletas mais aletas ele provavelmente tem, então ele tem mais área para a troca de calor.
O fato do bloco ser full metal é maneiro e tal mas é irrelevante, haja vista que a troca de calor vai ocorrer na base.

Isso que vou falar agora tem como base apenas, bem, análise dos blocos pelas fotos e meu conhecimento de como eles são produzidos, mas o fullmetal provavelmente tem aletas de 0.3mm (e 0.3mm de distância entre elas), já esse de 0.08mm deve ter aletas de 0.1 ou 0.2 no máximo), então ele deve ter o dobro ou o triplo de aletas (as fotos de compradores do Aliexpress não dá nem pra ver as aletas devido a resolução, então eu acredito que seja 0.1mm, ou seja, o triplo). Ah, e eu tenho um de 0.5mm aqui e as aletas tem 0.5mm, ou seja, esse de 0.08mm deve ter 5x mais aletas que ele kkkk
Claro, não quer dizer que ele seja 3x melhor porque esse tipo de coisa deve obedecer uma escala logaritma, começa a chegar na capacidade máxima de transferência de temperatura dos materiais, mas ele é sensivelmente melhor sim, esse bloco não existia antes, a Bykski só tinha blocos de 0.5mm e 0.3mm, provavelmente é algum processo novo deles (ou acharam alguma terceirizada).
Eu fiquei até surpreso com ele, olhando pelas fotos ele parece ter o jetplate pra direcionar o fluxo bem certinho tbm, parece ser bem bom mesmo.
 
É a medida das aletas internas do block... Conhecido como "fin"

Quanto menor a medida geralmente o block tem um desempenho melhor, lembrando que é necessário que a construção interna do block direcione a água a passar de uma maneira forçada por esses fins!

Esse block aqui é idêntico ao meu, unica diferença é a parte superior em metal...
https://pt.aliexpress.com/item/1005...t_main.62.2b7bcaa4uTIiCU&gatewayAdapt=glo2bra
Sua construção interna não é das melhores, pois internamente esse block é um "vazio" totalemente aberto, ou seja a água entra e sai rapidamente, fazendo uma troca muito pequena entre os fins.

Esse aqui parece ser bem melhor! Poste os resultados depois!
https://pt.aliexpress.com/item/1005..._main.197.2b7bcaa4uTIiCU&gatewayAdapt=glo2bra
Agora entendi, se soubesse eu teria pego os 2 iguais a esse segundo com 0,08 e ainda teria economizado uns R$120, daqui umas duas semanas eu monto e posto aqui oq eu achei deles
--- Post duplo é unido automaticamente: ---

Só adicionando ou que o amigo já falou, quanto menor a distância entre as aletas mais aletas ele provavelmente tem, então ele tem mais área para a troca de calor.
O fato do bloco ser full metal é maneiro e tal mas é irrelevante, haja vista que a troca de calor vai ocorrer na base.

Isso que vou falar agora tem como base apenas, bem, análise dos blocos pelas fotos e meu conhecimento de como eles são produzidos, mas o fullmetal provavelmente tem aletas de 0.3mm (e 0.3mm de distância entre elas), já esse de 0.08mm deve ter aletas de 0.1 ou 0.2 no máximo), então ele deve ter o dobro ou o triplo de aletas (as fotos de compradores do Aliexpress não dá nem pra ver as aletas devido a resolução, então eu acredito que seja 0.1mm, ou seja, o triplo). Ah, e eu tenho um de 0.5mm aqui e as aletas tem 0.5mm, ou seja, esse de 0.08mm deve ter 5x mais aletas que ele kkkk
Claro, não quer dizer que ele seja 3x melhor porque esse tipo de coisa deve obedecer uma escala logaritma, começa a chegar na capacidade máxima de transferência de temperatura dos materiais, mas ele é sensivelmente melhor sim, esse bloco não existia antes, a Bykski só tinha blocos de 0.5mm e 0.3mm, provavelmente é algum processo novo deles (ou acharam alguma terceirizada).
Eu fiquei até surpreso com ele, olhando pelas fotos ele parece ter o jetplate pra direcionar o fluxo bem certinho tbm, parece ser bem bom mesmo.
Pior q não dava nem pra imaginar, esse com 0,3 foi quase o dobro do outro fora q ele é muito mais robusto levando por esse lado achei q ele seria bem melhor, mas pelo visto é o contrario

Se não me agradar e a diferença for muita vou vender ele e pegar outro


Eu sempre usei esse block da Barrow e olhando o anuncio não sei dizer se ele é 0,2 ou 0,4 mas ele me atendia muito bem
 
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Algumas considerações sobre a montagem:

1 - não deveria ter ido logo de cara no tubo de acrílico, se você quer praticidade vá no soft/mangueira, se você realmente quer hard tube vá primeiro no petg, acrílico talvez é mais pra quem tem paciência e habilidade nessas coisas manuais.

2 - compre fittings e tubos extras, comprei a quantidade exata de fitting e isso me rendeu uma dor de cabeça por perder 1 no meio da montagem

3 - teste o loop primeiro com água destilada, na ansiedade de terminar logo já coloquei o fluido de cara, tiveram 2 vazamentos pequenos

4 - apesar de usar distroplate não ficou 100% reto

5 - certifique-se de fazer todo o cable management e deixar pelo menos passado cabos que você irá utilizar, fui inventar de plugar 2 cabos satas depois de encher o loop.
 

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